重要文物 "小袖" 黑绫子底波鸳鸯图案
江户时代・十七世纪

和服（日文原文为"着物"，在日本，"和服"和"着物"是有区别的，但是为了能向更广泛的读者传达本章内容，故选择深植于绝大多数中国人观念中的日本传统服装"和服"一词），是日本传统文化的象征之一，其原点在于江户时代（十七世纪初～十九世纪后半叶中期）的"小袖"，即窄袖便服。在江户时代，从宫廷的贵族、武士乃至平民，各年龄层次的人都开始将"小袖"穿作为外衣，同时，人们也开始用扎染、刺绣或纸型印染等工艺方法来华丽地装饰"小袖"。
在江户时代的"小袖"的历史中，最具革新性的设计，是出现在江户时代前期（十七世纪），本期将对那个时期的"小袖"做一介绍。

在被染成漆黑且具光泽的"绫子"*（绫罗）底面上，以大胆的手法设计出呈弧形的滔天波涛的图案。波涛周围是靓丽的鸳鸯刺绣。在江户时代初期，厚重并精致的图案成为主流，例如使刺绣或"鹿子绞"**（染出白色圆圈花纹的扎染）花纹覆盖整件"小袖"这样的设计。但到了十七世纪中叶，"小袖"的设计完全变了。后来，被称为东福门院的德川幕府第二代将军德川秀忠（1579〜1632年）的女儿德川和子（1607〜1678年），在元和6年（1620年）嫁给了京都御所（皇宫）的后水尾天皇（1596〜1680年）。而后开始向京都的吴服商"雁金屋"***（吴服：日本传统和服用织物的总称，后来又成为和服的名称）订购很多"小袖"。这些"小袖"完全不同于以往京都所流行的设计，四季花草或花鸟等的图案仿佛绘画一般，并大大地布置在整件"小袖"上，而在左腰部的附近则特意留出一个没有图案的空间，形成一个抛物线状的构图，这些技法使整件"小袖"的图案呈现一种生气与动感。这种前所未有的崭新设计，由于其与东福门院所居住的御所的因缘而开始被称为"御所染"，并在京都市内广泛流行。

宽文6年（1666年），第一本"小袖"图案专集的"雏形本"****(图案样本书)《新撰ONHIINAKATA》以版本*****的形式出版发行。书中登载了很多东福门院喜爱的大胆设计，从中也可以看出当时这些崭新且大胆的图案是多么地受欢迎。从"雏形本"中也可以看到一些很难想象是"小袖"图案的带有嬉趣的设计，不久，这些图案也开始在城镇百姓中流行起来，因而衣装上也开始越来越多地出现自由且富有智慧的图案花纹。

以这种流行为背景来重新认识这件"小袖"，就会发现，实际上其图案亦带有各种嬉趣。例如动势大胆的波涛，呈突起的三角形状态，其中的网眼花纹被设计成红色与蓝色的"鹿子绞"花纹。看上去像波涛，但实际上是表现晒在海边的捕鱼网。并且，细细地看，可见网的周围有间隔地分布着点点绿叶般的刺绣。这究竟是表现什么呢？那是从土壤中接连冒出尖头的竹笋。象征孩子茁壮成长的"竹笋"与寓意夫妇圆满的"鸳鸯"，这两个图案的结合所具有的各种含义，使这件小袖子亦洋溢着吉祥之意。

*使用生丝的经线与纬线织出底面花纹，然后通过精炼成为具有光泽的滑顺的白丝绸织物。这是江户时代制作高级"小袖"时最常用的丝绸织物。
**扎染的一种。用线扎起后进行染色，染出的小白圈花纹，好象是鹿背上的斑点一样。
***尾形光琳的老家。 参阅本刊9月号的"和服之美"。。
****汇集着小形图案及设计构思的样本书。它也发挥作为时装书及订购单的作用。
*****始于江户时代前期的木版印刷书，是在版木上雕刻文字及图画后进行印刷的。